ファウルホルン

バッハアルプゼーからファウルホルンに向かって歩き出す。湖を背にしながら登る道は、傾斜を増していく。初めは振り返って湖を見る余裕があったものの、その余裕は急速に無くなって、肩で息をし て足元を見ながら歩くようになっていた。何度か登るのを止めて、引き返したい気持ちが現れはしたが、僕の前にも後ろにも引き返す人は誰もいなく、そんな無様な姿は見せられないと、甘く流されそうになる気持ちを、首を振って否定した。明らかに僕よりも年齢を重ねた方々の、歩く速度は遅いが、一歩一歩確実に登る姿もあり、その姿に勇気付けられた。休憩したって、登るのが遅くたって構わないのだ。登りきることに意味があり、その過程こそが重要なのだ、と妙に納得した。それからと言うもの、二度と引き返そうと言う気持ちは起きなかった。

遥か先に避難小屋が見え、まずはそこまで登ってから休憩しようと思った。歩幅が小さくなっても、とにかく一歩ずつ確実に前に進む。先程、抜き去った年配のグループが後ろにいることで、頑張る気持ちが更に高まる。休憩を入れても追いつかれるなんて、僕のプライドが許さないのだ。石ころの転がる、乾いた道を登り続け、ようやく非難小屋に着いた。僕は小屋の入り口の横にある石に腰掛け、デイパックを肩から降ろした。乾いた心地よい風がすり抜ける。登っている間は、風の存在すら感じていなかった。湖の青が、視線の下にあり、残雪が所々緑の草原の上に柔らかな曲線を描いている。遠く拡がる峰々は青みを帯び、大きく広く横たわっていた。ペットボトルを取って、栓を開けると、プシューと気体の抜ける音がした。僕の買ったミネラルウォーターはガス入りだったのだ。その水を少量口に含むと、炭酸が口の中で弾けた。うがいをすると、気圧が低いためか、更に発砲を増して口の中で泡立つのを感じた。口いっぱいに含んでいたら、きっと、ごぼごぼとあふれ出ていただろう。口と咽を濯いでから、水を吐き出し、再び少量の水を口に含むように飲んだ。発砲が一気に飲むことを妨げるのだ。しかし、すこしづつ体内に入っていく水が気持ち良い。美味しいのではなく、気持ち良いのだ。僕はペットボトルを振って炭酸を追い出しながら水を飲む。がぶがぶと飲めないが、こうやって時間を掛けて飲む方が、体には良いのでなかろうかと感じていた。炭酸が抜けるに従って、飲みやすくなり一度に飲む量も増えてくる。体もそれに対応するように、水分を吸収しているような感じがした。

5分ほど休憩したが、年配のグループに追い越されることはなかった。再び歩き始めると、不思議なことに足が軽い。鈍っていた体が、動かしたことで、動きが滑らかになってきたようだ。スポーツ選手が試合をする前にウォーミングアップをするが、それと同じ効果である。とは言え、僕のそれはスポーツ選手の何倍もの時間を必要としていたけどね。

避難小屋の先に、ブスアルプへ下りる分岐がある。ファウルホルンに登る道を選択し、進む。幾分なだらかになるが、その先にはすぐに急な上り坂が見えている。前には若い女性二人の姿が見えた。彼女たちの登っている姿もまた、僕を前に進ませる力になっていた。そう言えば格好良いが、結局、情けない姿を見せるのが嫌だったのである。「良い格好しい」なのである。こう言ったことに限らず、苦しいくせに、そう見せまいとする自分がいる。過去にもそんな自分が何度も現れた。やせ我慢をしながらも、平気を装う自分がいるのだ。泣き出したいくせに、微笑む僕がそこにいた。辛い状況になればなるほど、そうなって行った。明るく社交的に振舞う僕は、孤独だった。そんな時期もあった。今は年齢を重ねたからか、若い時のようなピリピリと電光が飛び散るようなものは姿を消し、たゆたう空気にも似た、穏やかなものが僕の中にある。今でも「良い格好しい」に違いないと思うが、そのスタンスに無理を感じないので、きっとそれが僕にとって自然体に近いものなのだろう、そんな気がする。

急坂を登りきると、ゆるやかな道が続く。両脇には小さな花々が美しく咲き、ふと立ち止まったりする。先を見ると、残雪の見える急傾斜面にパレットナイフで傷をつけたように、じぐざぐに登る坂道が山頂の山小屋まで続いていた。しかし、この急斜面を見ても、心の動揺や消沈する気持ちはなかった。むしろ、奮い立つ心の振るえがあった。登ること に快感を感じ始めていたのだ。登りきることは勿論喜びであるが、苦しさを克服する過程にも快感があるのである。山登りを楽しむ人はストイックなエピキュリアンと言える かもしれない。登ると言う行為に快楽を感じているのだ。そして、登りきった後の征服感にも似た達成感に包まれる。爽やかな疲労感に包まれながら、しみじみと自分で自分が好きになる。

乾いた坂道を登る。ゴールがすぐ手に届きそうな所まできている。肩で息をしているものの、足を進める速度は変わっていない。登り始めた時の弱々しい思いは完全に消滅し、ひたすら山頂を目指し登る。途中、日本人の母娘に出会った。母は老年に差しかかろうかと言う年齢で、娘は若いが既に熟し始めている年齢に思えた。二人は急坂を登っているので、ほとんど会話はない。しかし、頑張る母親と、それを見守る娘の姿が、とても素敵に見えた。

「こんにちは。」僕は、足を止めて少し休む母娘の横をパスする時に、声を掛けた。すると娘が「こんにちは。」と挨拶を交わした。母親の疲れた表情の中に、微笑が浮かんだ。それで十分だった。僕は なんとなく嬉しくなった。それからは、心なしか踏み出す歩幅が広くなったような気がした。

山小屋に着くが、小屋の脇の細い道をさらに登る、するとすぐに頂上に出た。そこには、白人男性が一人いるだけだった。僕は頂上に立ち、３６０°を見渡す。目線には白い雲と、ベルナーオーバーラントの峰々がどっしりと拡がっていた。反対側を見ると、視線のずっと下に、水彩絵の具の白を混ぜたような透明感の無い、青白色の不思議な色を湛えた、ブリエンツ湖とトゥーン湖が見えた。 僕の目は、冷たくそよぐ風のように、自由に軽快に空を舞う。アイガーの北壁に沿って滑空し、グリンデルワルトまで降りたと思ったら、気流を捕まえシュレックホルンまで一気に上昇する。拡がる雲と戯れ、再びファウルホルン山頂へ戻った。太陽が近い。光の粒子が体の上ではじけている。ああ、この陶酔感！！　僕は天空人になった。

山頂で水とサンドイッチの簡単な昼食を取った。勿論、山小屋にはレストランもあり、外に出されたテーブルで食事することも出来るが、なんとなく、お弁当を持って外で食べると言うのが好きなのである。しばらく風景を見ながら体を休め、山を降りることにした。

下りでは息切れするようなことがなく楽であるが、実は登りよりも筋肉に負担がかかる。それに、靴が足に合わないのか、歩き方が悪いのか、何度も親指の爪を剥がしたことがあった。爪の背が圧迫され、力が掛かるようで、痛みを覚え、そのうち内出血で黒ずんできて、剥がれてしまうのである。今回はそんなことがないように、あまり急がず歩くように心がけていた。分岐まで降り、ブスアルプの方向に向かう。道はあるが整備されたものではなく、所々に赤いラインを白いラインで挟んだ道標が、岩に描かれている。それを目印に進むのである。整備されている道よりも、このような自然道に近い道を歩く方が好きだ。楽しくなってくるの である。

下りになるとカメラを取り出して花に向ける余裕も出てくる。高山の花は小さいが本当に綺麗である。それが草原一杯に咲いている様を見ていると 、自然に心が和んでくる。中でもサクラソウの小さな花はとても可愛い。小指の先ほどの大きさで、ピンク色のものや青色のものがある。小さな花弁を精一杯拡げている姿は、まだ恋愛を 知らない、うら若き乙女のようである。花々を注意して見てみると、同じように見える花でも違いを見つけ、別の種類の花であると分かったりする。微妙に花や葉の形状が違っていたりするのだ。それが分かると、なんとなく嬉しくなる。花の名前は全く知らないと言っても良いぐらいだが、そんな違いが分かってくると立ち止まることも多くなる。岩場に苔のようにへばりついている高山植物の小さな花々が愛しくなってきて、そっと指で撫ぜたりする。それを摘み取ろうなんて考えは皆無である。勿論、植物を摘み取ることや、持って帰ることは禁止されているが、それよりも、その小さな花に生を感じるからであ った。

いつしか眼下に、緑の草原に模様を描く、曲がりくねった道と、数件の点在する家が見えてきた。ブスアルプまであと少しである。道の突き当たりに広場が見える。そこにはバス停があって、そこからグリンデルワルトとの間を折り返し運転しているのだ。すると、黄色の車体のバスが登ってくるのが見えた。

広場の横にはレストランがある。そこで、冷たいビールを飲もう。僕は口笛を吹きながら歩き出した。

メンリッヘン

昨夜は夕食を取った後、そのまま自分の部屋に戻った。いつもは食事の後、散歩に出たり、ダイニングルームの隣にあるテラスで、いつまでも暮れない白い夕方を眺めたりしながら過ごすのだが、久しぶりに長時間体を動かして疲れたためか、そんな気になれなかったのだ。部屋に戻って、COOPで買った赤ワインを飲んだら、とたんに眠くなって、まだ明るい午後８時半には寝入ってしまっていた。

起きたのは午前５時過ぎ、久しぶりにぐっすり眠ったと感じた。外は既に明るく、窓からアイガーを見ると、今朝も青空を背にくっきりとその姿を見せていた。床にそのまま座り、窓枠に頬杖ついてしばらく景色を眺める。グリンデルワルト村はまだ起きていなく、車の往来や電車の動きは無かった。耳を澄ますと、チッチッと小鳥の声が聞こえる。澄んだ空気は冷たく僅かに湿気を帯びて気持ち良い。 すると、アイガーの山頂が輝き出した。それを見ながら、今日はメンリッヘンに行き、崖から望む景観を眺めてから、クライネシャイデックに向かおうと思った。当初考えていたコースである。そして、アイガーグレッチャーまで登って、アイガートレイルを歩いてアルピグレンに降りると言うルートを歩こうと考えていた。

山頂の黄金色の輝きが無くなってから、窓を開けっぱなしにしたまま、またベッドに戻った。朝食にはまだ早いし、ぐずぐず横になっているのが好きなのである。そうやっていると、ふと浅い眠りに入ることがある。いつのまにか夢の世界にいて、時にはそれが夢だと分からなくなっていたりする。以前、夢を見ながら「夢か」と言う自分がいて、我ながら可笑しくて堪らなかったことがあった。 夢の中で夢を見ていたのである。そうやって、夢の世界で遊ぶのも結構好きなのだ。夢には色が無いなどと良く言われるが、僕はフルカラーの夢を見るし、音や匂いも感じたことがある。夢も脳の活動から生まれるものなのであるから、普段、眼球を通して見る色付きの世界を夢で見る方が、ずっと自然なような気がする。色が無いと言われるのは、その記憶が曖昧だからなのではないだろうか。音や匂いにしてもそうである。

ホテルの朝食は、ハムやチーズと言った冷たいもので、所謂ヨーロピアンスタイルと呼ばれる物である。温かい物がいささか欲しい気がするが、慣れない訳ではない。パンは何種類 かあるのだが、ついついクロワッサンを取ってしまう。普段日本の柔らかいパンを食べなれている顎には、他のパンは少々固いからである。その点クロワッサンはさくさくした触感で柔らかく 、食べやすい。しかし、他のパンも小麦の香りがして美味しいのも確かである。表面を覆った硬い皮は香ばしく、その内側は、もちもちとして柔らかで、しっかりパンの味がするのだ。 それから、最後に必ず食べることにしているのはヨーグルトだった。酸味の効いたプレーンヨーグルトにジャムを入れて食べるのである。

８時４５分にホテルを出た。まだ温かくなっていない空気がひんやりと気持ち良い。急坂を少し下ると、張り出した木の枝に幾つもの実がなっているのを見つけた。木を注意深く見ると、桜である。サクランボだったのだ。僕はひょいと軽くその場でジャンプし、枝に垂れ下がる小さな赤い実を一つ取った。それを口に運んでみると、甘酸っぱい味覚が拡がった。なんとなく得したような気分になった。

メンリッヘンに登るゴンドラリフトの駅は、グリンデルワルトの谷底にある。グリンデルワルト駅からヴェンゲン鉄道（WAB）に乗って、次の駅のグルント駅で降り、そこから少し歩いた所にある。グルントまではそれ程遠くないので、朝の散歩がてら歩いていくことにした。グリンデルワルト駅には、多くの電車を待つ人の姿が見えた。その中で日本人団体旅行者の姿が特に目立つ。大きな塊となって占拠しているのだ。それを見ると、やはり引いてしまう。日本人を避けるつもりはないのだが、好んで接触したいとは到底思えなくなるのである。僕は彼等を尻目に、駅の横の坂道を下った。少し進んで、ホテルの脇にある細い階段を下りた。見過ごしてしまいそうなぐらいの階段である。民家の間を通り、下の通りにまで出られる近道である。その通りはグルント駅まで続いているのだ。

道に沿って歩く。家々の窓や庭にはよく手入れされた美しい花が咲き、とても素敵である。観光用であるとも言われるが、普通の民家もそうなのだから、それ以上に、美しい生活をしたいと言う気持ちがあるのではないかと思えてくる。坂を下り、グルント駅の脇の広い道を通って進むと、グリンデルワルトバスの倉庫のような建物が見える。その横には大駐車場があり、奥にメンリッヘンに登るゴンドラリフト、メンリッヘンバーンの駅があった。赤いゴンドラが次々とワイアーを伝って登っていくのが見える。このリフトはヨーロッパで一番長いそうである。緑のシャレーの上を進むゴンドラから見る景色は、乗らなくても素晴らしいに違いないと分かるぐらいである。スイスが初めてで、時間もあまりない方々には、まずはこのリフトに乗ることをお奨めする。但し、晴れていることが条件だけどね。（それは登山鉄道も同じだが）

チケットを購入し、ゴンドラに乗り込む。チケットの裏には地図が印刷されていて、記念に取っておくのも良い。駅から押し出されるようにゴンドラは登り始める。少し行くと、草原に何台ものキャンピングカーやテントが見えた。キャンプ場である。スイスはキャンピングカーを持ち込んでのキャンプが盛んなようである。キャンピングカーと言っても、ただの車ではなく、生活用具一式を全部詰め込んだような、そのまま１年だって暮らしていけるようなキャビンの乗った車である。それをキャンプ場に停めて、優雅なキャンプ生活を 送るのである。とは言え、ヴェンゲンやツェルマットのような自動車の進入を禁止している村には入れないけどね。しかし、交通機関が便利なので、それで困るようなことは無いのである。キャンピングカーをベースにして、動き回るのだ。現地での移動手段としてではなく、あくまでも宿なのである。

緑のシャレーが美しい。しばらく行くと森林帯になる。空に向かって伸びる針葉樹の間を抜けるように進んでいく。木々の先は尖っていて槍のようである。窓から見る景色は木々に阻まれ、深い緑の尖った葉と、枝に付いた葉巻状の細長い薄茶色の実が見えるばかりである。目を下に向けると、幹の間をトレッキングコースが通っていて、犬を連れた女性が登っている姿が見えた。

森林帯を抜けると、一気に展望が拡がった。雄大なベルナーオーバーラントを代表するアイガー、メンヒ、ユングフラウの雄姿が大きく広がっているのだ。その光景を見ると言葉を失う。美しさと共に、視界に入りきれない圧倒的なまでの大きさを感じ、完璧なまでにも打ちのめされたような 、爽快感に満ちた無力感に似たものを感じる。 考えたり、抵抗する余地などないのだ。ただ、その雄大さに感服し見据えるだけである。しかし、頭を垂れることはない。瞳を開き、童心に帰ったように、心のままに感じようとしている。 目はそこから離れないのだ。午前の光は、山々をうっすらと覆っている。ユングフラウ山頂は雲に覆われていた。万年雪を被った山頂は、白く輝いていた。

ゴンドラはメンリッヘンに着いた。標高2,225m。1,300mを一気に上ってきたことになる。周囲は緑の草原で、駅のすぐ傍に山岳ホテルがある。６月中旬頃に山開きのイベントがあって、アルペンホルンやダンスのショーなどが、このホテルの屋外レストランで行われたりするのを見たことがある。メンリッヘン山頂に向かって少し登っていくと、もう一つのゴンドラリフト駅があり、反対側の谷底にあるヴェンゲンまで降りている。こちらのリフトも同じメンリッヘンバーンの運行だが、ゴンドラはこちらの方がずっと大きくて、一度に何十人も乗せて昇ったり降りたりしている。そのかわり、ゴンドラは 交互に運転する２機だけである。

僕はホテルの前を横切り、向こうにある展望台に向かった。展望台には既に先客が１２、３人ほどいた。空いている場所に入る。展望台は崖の上にあって、そこから深い谷底が見渡せる。古代にあった氷河が削り取った谷である。Ｕ字谷である。そのスケールの大きさに嘆息が出る。グリンデルワルト方向のなだらかな緑のシャレーとは全く様相の違う、深く切り込まれた崖に包まれた谷である。崖の下にヴェンゲンが見え、その向こうにラウターブルンネンが見える。ラウターブルンネンは滝の村で、シュタウプバッハの滝が、崖上から白い水流を注いでいた。滝の落ちる崖上 の奥には、ミューレンが見える。視線を上げると、アイガーの稜線がメンヒ、ユングフラウ、そしてブライトホルンへと続いていた。深く切り込んだ谷と雪を頂いた壮麗な峰の連なる様は、壮大な自然の力と時間の経過 を感じさせる。僕の初めてのスイス旅行は、この景観を見るためだった。それ以後、何度か来ているが、その度に感動を感じずにいられない。僕の大好きな場所なのである。

展望台の景色を満喫してから、クライネシャイデックへ続く道を進むことにした。メンリッヘンからクラネシャイデックのコースは高低差も少なく初心者でも歩きやすい。また景色も素晴らしいので人気のあるコースである。ハイカーの姿は多いが、歩くのは楽しい。スタートするとすぐに、二つの池が左下に見えてくる。池の方向に降りていく道もあるが、そのまま進む。斜面に沿うように道が続く。道の両側には花々が沢山咲いていて、歩く早さも緩やかになってしまう。ビューポイントにはきっとベンチがあって、そこに座って景色を楽しむのも良い。道の右手は急斜面になっているので、グリンデルワルト側の景色しか見えないが、それでも素晴らしい 景観である。ヴェッターホルンがグリンデルワルトを見下ろすように聳え、その後方にシュレックホルンの三角に尖った頂が見える。アイガーの切り立った壁は圧し掛からんばかりである。その足元から、緑色の草原がずっと下方に向かって広がっている。そのコントラストが美しい。スイスのこの雄大な美しい景色は、自然だけで作られたものではない。そこにはスイス人の力が在るのである。緑に包まれたシャレーは、スイスの人々が開拓し、育てたものであるのだ。痩せた土地を開墾し、緑に変えていったのである。つまり、この景色は自然と人間が作り上げたものなのだ。自然を利用し共存する、壮大な里山風景と言えるかもしれない。豊かな緑を見ると、簡単に自然と言う言葉を使ってしまうが、その中には人間の活動と深く関わりあっているものもある。そして共存の中で出来た里山は、とても美しく興味深いものである。

アイガーを見ながら歩いていたが、道は丘の内側に入り込み、しばらく見えなくなる。紅いアルペンローゼの咲く道を進む。緑の丘は色とりどりの小さな花々が一杯で、お花畑状態である。そして、夏の明るい太陽光の下で煌いていた。上り坂を登ると、丘の上に出た。それまで右側は高く斜面が視線を遮っていたのが、緩やかになり、両手を広げたように大きく展望が拡がった。そこには何人もの人たちが、ベンチや緑の草の上に座って、思い思いに休んでいる姿があった。体力的にまだまだ余裕があったので、僕は休まずに、クライネシャイデックに向かった。

アイガートレイル

クライネシャイデックはアイガーの麓にある駅で、いつも多くのハイカーや観光客で賑わっている。ここからヨーロッパで一番高い場所にある駅であるユングフラウヨッホに登るユングフラウ鉄道の乗換駅でもあるのだ。しかし、今回の旅行ではヨッホに上るつもりはなかった。何度か行ったことがあるし、半額になるとは言え、料金もかなり掛かるからだ。それよりも、花を見ながらハイキングする方が面白く思えたのだ。しかし、ヨッホにも登る価値はあることを言っておきたい。晴れていることが前提だが、スフィンクス展望台から望むアレッチ氷河は素晴らしい。万年雪の上ではスキーを楽しむことも出来るし、犬ゾリに乗ることも出来る。雪道を歩き山の裏側まで行くことも出来る。そこには山小屋があって、そこから見る雪に覆われた景色は美しい。また、山小屋で飲む温かいスープとソーセージがとても美味しかった。しかし、山頂が雲に覆われていると、ガスっていて何も見えない。白い世界があるだけである。

クライネシャイデックにあるホテルの脇の道を登る。アイガーの切り立った壁が進行方向の先にそそり立っている。道の両側には花々が咲き美しい。昨日、ファウルホルンに登ったからか、その坂はそれほど苦にならない。右手の斜面の下を赤に黄の帯のユングフラウ鉄道が走って行った。坂を登りきり、少し下ると線路に出る。その線路を横切る。向こうから車両の来るのが見えたので立ち止まり、カメラを構えて近付いてくるのを待った。花の草原と登山鉄道を一緒に撮りたかったからだ。一応、撮るには撮ったが、もう少しズームを使えば良かったかなと思った。その先は、少しの間平坦な道が続くが、その後急な登り坂になる。しかし、ここでもファウルホルンに登ったことで、自信に似た感情が僕を前に進ませる。肩で息をしながらも、昨日に比べれば楽なものだと足が前に出る。登るのを止めるなんて気持ちは全く起きなかった。花に囲まれた山道を登り続ける。前にはユングフラウとメンヒ、そして三角錐の白く美しく輝くシルバーホルンが聳えている。登ると言う行為がとても気持ち良い。汗を流し、息を切らしながらも、登るのが楽しいのである。長い坂道を登ると、灰白色の岩場に出た。そこからアイガー氷河が見渡せる展望が拡がっていた。緑の谷の向こうに灰色のモレーンがこんもりと山になって続いている。モレーンとは氷河の流れによって作られた土や瓦礫の推積であるが、今では氷河はかなり後退していて、かってあった氷河の大きさを、そのモレーンが感じさせる。僕は岩の上に腰を降ろして、少し休憩することにした。

ペットボトルの水を飲む。その水は空いたボトルに詰め込んだ、ホテルの水道の水だった。ヨーロッパの水は硬水で、飲むには適さないと言われるが、スイスの水はそうでもない。あくまで僕の話であるが、一度も腹を壊したことはないし、蛇口から出る水は冷たく美味しい。カルシウム分が多いと言うことで、長期間飲み続けるのは良くないらしいが、旅行程度であれば問題ないのである。昨日、水を買ったのは、このペットボトルが欲しかったからでもあるのだ。水筒である。その後、帰るまでずっと水筒としての役割を果たしてくれたのは言うまでもない。

5分ほど休み、モレーンに向かって下った。緑の斜面を下ると、灰色のモレーンがもっこりと立ち塞がる。そこを一気に上った。モレーンの上にはトレイルコースがあって、ずっと先まで続いている。左手は緑の花咲く斜面が続き、右手は灰色の瓦礫が続いていた。氷河の削った跡である。その先には白いアイガー氷河があって、その根元は氷とも砂塵ともつかない灰色に覆われていた。モレーンの上では所々かなりきつい傾斜があったが、それを登りきるのも一種の満足感に似たものがあった。遥か上に見えたアイガーグレッチャー駅が近付いているのが分かるので、あと少しと頑張る気持ちが出た。

すると駅から１０人ほどの日本人のハイカーたちが降りてきた。挨拶をすると、「登ってきたんですか？」と聞かれる。「ええ。」とそれに笑って答えるのだが、妙に優越感に似た感情を感じていた。登ると言う行為は、それ自体、何か付加価値が付いているような、そんな感じがするのである。

アイガーグレッチャーに着き、線路を横切って丘を少し登るとアイガートレイルの始点がある。その前にあるベンチに腰かけ、しばらく休んでから、コースに進んだ。右はアイガーの絶壁が垂直にそそり立ち、左には瓦礫の急斜面が落ち込んでいる。少し行った所に雪がまだ残っていて、注意しながら進む。足を滑らせたら、たちまち崖下に向かって転がり落ちてしまうだろう。コースは少しずつ壁から離れ、緩やかに下る。それから回り込むように緑の丘を登る。登り坂は次第に傾斜をきつくするが、それほど長い距離ではない。そして、丘の上に出た。そこには、２０人ほどのハイカーが思い思いに休憩している姿があった。絶壁を背にして眺めると、アイガーの麓を一望出来、クライネシャイデックやメンリッヘン、その向こうのシーニゲプラッテも良く見えた。視線をそのまま右手にパーンすると、昨日登ったファウルホルンやブスアルプも見えた。

山から吹き降ろす、冷えた風が吹くと、汗をかいた体が急速に冷やされる。僕は、デイパックからＴシャツを出して着替えることにした。汗をかいたり、急に天候が変ったりすることがあるので、着替えのＴシャツと長袖のシャツ、それからレインポンチョを必ず持って行くようにしているのだ。乾いたシャツは肌に気持ち良かった。

再び歩き出す。アイガーの切り立った壁の様子が良く分かる。灰色の巨大な岩の壁である。壁の下には瓦礫の急斜面が続き、トレイルコースが、細く跡を付けている。その上を小さな人影が動いている。本当に小さな小さな人影である。人間の小ささをまじまじと感じ、そのダイナミックな光景に圧倒されてしまう。花々の咲く緑の山とは全く違った、厳しく力強い、そしてスケールの大きな景観なのだ。

瓦礫の間を進んでいると、あちこちに幾つも石を積み上げたケルンと呼ばれるものがある。大きなものから小さなものまであるが、強風で崩れたりしないものかと思うのだが、そうしてそこにあるのだから、きっと壁が風を寄せ付けないのだろう。それとも、崩れてもまた誰かが積み上げるので、そう思えるのかもしれない。

瓦礫の急斜面をじぐざぐに下る。この石ころだらけの場所は、ずっと昔に崖が崩落して出来たのだろう。不毛とも見えるガレ場だが、岩と石ころの間には小さな緑が見えていた。ガレ場を下り終わると、景観は緑に変る。少し歩くと、小さな水の流れがあった。僕はそれを跨いで、両手を流れに差し入れた。きりっと冷えた水が、一瞬に両手を引き締める。遥か頭上の万年雪が溶けて流れ出した水である。その冷たさが心地よく、両手一杯に汲み取って、顔を洗った。冷水が気持ち良い。何故か分からないが、嬉しく、豊かな気持ちになり、自然に微笑が浮かぶ。何気ないことが、幸せだと感じるのである。

先に進むと、岩の間を落ちる滝があった。滝の周りにはまだ雪が残り、滝の足元を跨ぐように雪がアーチ状に覆っていた。そして、その雪の上に足跡が続いていた。雪の橋である。きっと雪が完全に溶けて無くなると、その下には小さな本物の橋が架かっているのだろう。その先にも滝が何本かあり、進むに連れて大きくなる。コースの傾斜は緩やかで、花が沢山咲いていて歩くのが楽しい。心が軽やかになっていく。自然 と頭の中に「ワンダフル・ワールド」のメロディが流れていた。緩やかに、温かく、そして伸びやかにリフレインしていた。

ベンチのあるビューポイントで休憩してからアルピグレンに向かった。その途中で、大きな滝があった。水流がごうごうと音を立て、飛沫を上げながら落下している。傍に寄ると、霧のような細かな水の粒子が顔を濡らした。通りかかる殆ど全ての人が、ここで立ち止まり、柔らかな微笑を浮かべていた。

その先は急斜面が続き、アルピグレンがはっきり眼下に見えてくる。その頃には脚にも疲労が溜まってきたのを感じていた。楽しいと、ついつい歩く速度も早くなる。休憩をもっと取った方が良いのだが、それを忘れて歩いてしまう。しかも、疲労を感じながらもさらに前に脚を踏み出してしまう。何故なのだろうか？何の強制も義務もないのであるが、脚が前に出るのである。眠たいのに、まだ遊びたいと思っている幼児のようである。

アルピグレンに着くと、レストランの屋外にいくつも出されたテーブルの一つに着いて、ビールを飲んだ。冷たくほろ苦く、汗をかいた体に染み込んでいく。靴を脱いで投げ出した足を、そよ風が冷やしてくれる。疲れがすうっと抜けていくような、清々しさである。周りを見ると、歩き終えた人たちの、明るく満足感に満ちた笑顔が、どのテーブルにもあった。

クライネシャイデックから黄色と緑に塗られたWABが降りてきているのが見えた。しかし僕はそれには乗らずに、1本遅らせることにした。

ミューレン

　翌朝も雲っていた。足首の痛みはあるものの、我慢出来ないほどではなかった。しかし、今日こそは、長時間歩くのは止そうと思っていた。それで、電車でミューレンまで行って、その辺りを軽く歩こうと考えたのだ。グリンデルワルト駅に行くと、今しがた電車が出たばかりで、１５分ほど待たなければならなかった。ベンチに座っていると、日本人団体旅行者がぞろぞろと歩いてきた。旗を持った添乗員もいる。１０人以上ともなると、旗が必要なのかもしれないが、幼稚園の引率のようで、同じ日本人として、見ている方は恥ずかしくなってくる。一人一人の着ているものは違っているのだが、何故か同じように見える。日焼け防止のためか、肘までもある白い手袋をした女性がいて、なんとも奇妙に見えた。その団体は、ユングフラウヨッホに向かうようだった。観光の定番である。しかし雲っているので、雄大なパノラマを見ることは出来ないかもしれない。タイトなスケジューリングでは仕方ないが、晴れている時と雲っている時の違いは雲泥の差であるのだ。

　BOBが上ってきて、駅に停車した。僕はデイパックを持って、その電車に乗り込んだ。車内はがらがらである。少しして、ＷＡＢがホームを挟んで向かいに止まった。すると、一斉に乗り込んで行く。こちらとは対照的に、すぐに一杯になった。その様子を眺めていたら、また車両がやってきた。それは、団体旅行者専用で、先ほどの日本人団体客が、ぞろぞろと乗りこんで行くのが見えた。人それぞれ、事情や性格や目的などから旅の形は色々あって当然だと思うが、それでも僕には、大勢で一緒に行動する団体旅行は出来ないなと感じた。とは言え、団体旅行が悪いと思っているわけではない。僕の趣向と合わないと言うことである。僕は名所や名物を見ることよりも、現地を肌で感じたいと言う気持ちが強いのだ。それに、慌しく移動するのも嫌なのだ。名所を見ることよりも、自分のペースでいられること、それが僕の旅の基本形なのである。そして、現地に溶け込んでいけたらと思うのだ。それが、とても面白いのである。そして、人種や言葉が違っても同じ人間なのだと感じ、さらに人が好きになってくる。とてもエキサイティングでわくわくするのである。団体旅行だと、制約がありすぎてなかなかそんなことは難しいと思う。しかも、仲間内だけで終わってしまうことも多いのではないかと、傍から見ても感じてしまう。だから、一人旅をするのかもしれない。なんて、格好良いことを言ってみたりするが、実際は、一緒に行く人がいないのも事実であり、結局、一人旅が好きなだけなのかもしれない。

　BOBに乗ってツヴァイリッチーネン駅で降車し、ラウターブルンネン行きに乗り換えた。WABを使って、クラウネシャイデックを越えて行くルートもあるが、こちらのルートの方が安い。とは言え、クライネシャイデック経由の方が遥かに景観は素晴らしい。ただ、これまでに何度も乗っているし、ヨッホに向かう人が多いことからそうしたのである。川沿いに電車は進み、滝の村であるラウターブルンネンに着いた。滝の見物は帰りにすることにして、駅の地下道を通ってミューレンに向かうケーブルカー乗り場に向かった。駅には多くの人が既に並び、ケーブルカーの来るのを待っていた。これまでに見たことがないほどの人数で、人の列は駅舎の外まで出ていた。１０代の学生らしい若い子たちの姿も多い。それもそのはずで、夏休みに入っていたのである。

　ケーブルカーは急傾斜を崖上まで登る。そのため、車内は階段状になっていて、さながら階段ごと動いているようである。崖上のグリュッチュアルプに着くと、接続されている電車に乗り換えミューレンに向かう。電車からの風景は素晴らしく、左手にはアイガー・メンヒ・ユングフラウの名峰の並んでいるのが見える。グリンデルワルトから見るものとは違い、アイガーの切り立った壁をまじまじと感じさせるような角度から見る風景なのだ。右手は緑深い森林帯である。電車は崖のふちに沿うように進んで行った。

　ミューレンは小さな玩具箱のような可愛らしい村で、なんだか心が和む。降りた瞬間から、そう感じるのである。スイスの村にはそんな所が幾つもある。ヴェンゲンもそうである。何故だか分からないが、ほっとするのだ。自然に、ありのままの自分でいれば良いと感じるのである。肩肘張らず、飾らず、疑うこともなく、自分自身でいれば良い、等身大の自分がそこに在るのだ。自然体になるのである。何故そうなるのか、それがとても不思議なのである。それはきっと、自然と文明が同時に融合するスイスだからなのだと思う。そのギャップが新たな感動となって、際立たせるのだ。悠久の時間の流れるアフリカの大地とも違い、豊かにたゆたう海の広がる南の島とも違う、不思議な、しかし心休まる何かが、そこに在るのだ。

　駅の前の道を先に歩いていくと、通りを挟んでお土産屋やレストラン、ホテルなどがある。道脇に落書きされた消火栓があって、それに思わず笑ってしまった。消火栓が無精髭のオヤジになっていて、ユーモアを感じさせた。少し行くと、緑の丘にケーブルカーの線路の敷かれたアーチ型の桁が上に伸びているのが見えた。それに乗って、アメントフーベルまで行くのだ。余談であるが、さらに道を進むとシルトホルンまで登るゴンドラリフト駅がある。シルトホルンの山岳ホテルはスパイ映画の007シリーズに出ていて、あまりにも有名で知っている方々も多いのではないだろうか。

　ケーブルカーに乗ってアメントフーベルに登る。乗客は僕の他に５人のヨーロッパ人だけだった。到着して、表に出てみると、靄っているが山々の連なる様子が拡がっていた。天気が良ければ、とても素晴らしい景色に違いないと確信出来るほどである。しかし、あいにくの曇り空で、山々はひっそりと佇んでいた。

　少し登ってから、トレイルコースを下る。すぐに分岐があり、「花の道」と書いてある細い道を進むことにした。花の道は確かに花が咲いてはいるが、これまで歩いた道よりも少ない感じがした。７月も半ばで、標高の幾分低いここでは、花のピークが過ぎていたのかもしれない。しばらく歩くと、道は樹林帯の中を歩くようになった。そうなると、花も少なくなる。「花の道」と」言うには物足りないが、植生の変化を楽しむには良いコースである。森の中の急な坂道を下ると、小川が見えてくる。その向こうは緑の丘が見えた。下ってくる道が行く先で交差していて、前に分岐で分かれた広い道と再び合流しているのだと思う。その先には、黒い森林帯が覆っていた。

　ミューレン鉄道のヴィンターエック駅が見え、その手前に開けた場所がある。僕は少し登ったところにあるベンチに座って休むことにした。雄大な山々を眺める。空は雲に覆われ、モノトーンの景色があった。マウンテンバイクで坂を登ってくる人がいた。ずっと続く登り坂を上っていこうと言うのだから、大したものである。そんな人たちが結構いて、途中で出会ったのが小柄な女性だったのにも驚かされた。僕はとても適わないなと、自分の体力のなさを感じたと同時に、ヨーロッパ女性の強さをまじまじと感じさせられた。ヨーロッパはツールドフランスに代表されるように、自転車の人気が高い。それはスポーツだけでなく、生活の一部と言っても良いぐらいである。さっそうと 自転車に乗って通勤する姿は、街のあちこちで見られる。エコロジーの概念もそこにはあり、自然な形で実践されているのだ。

　ヴィンターエックには降りずに、黒い森に向かって伸びている小さな道を登ることにした。森の中に入ると、一気に薄暗くなり、そんな中を進んでいると、なにやら不安な気持ちにさせられる。引き返した方が良いのではないかと言う気持ちまで起こってくる始末だ。しかし、湿った道に足跡を見つけ、ここを歩いた人がいたのが分かると、急に安心感が出て、前に進む足取りも軽くなった。森林帯の植生は、花々の咲く緑の草原とは全く違っていて面白い。日光の差す量が少ないため、シダやコケ類が覆っている。濃い緑のコケは良く見ると、色々な種類があって面白い。しかも、美しさも存在するのである。深い森は静かである。殆ど音がしないのだ。それが、ピンと糸を張ったような緊張感を僕に与える。すぐ横から熊でも現れるのでないかと不安にさせるほどである。暗く音のしない、その空間はエネルギーに満ちていて、僕はそれを無意識に感じていたのだ。

　ケーブルカーの連絡駅であるグルッチュアルプに着いたころには、空を覆う雲がブロンズ色に重く垂れ込めていた。雨具を持っていたが、雨の降り出す前に、駅まで辿り着きたいと思っていたので良かった。ケーブルカーでラウターブルンネンに降り、シュタウプバッハの滝の傍まで行ってみることにした。賑やかな通りを抜け、村の外れまであるくと、滝の落ちる場所に着いた。遠くから眺めていると、白い水しぶきが流れ落ちているように見えるのだが、近くでみると、水流は途中で霧のようになって実体を無くしている。その微細な水粒が、その下の突き出した壁に当たって、再び実体を取り戻し、壁を伝って流れ落ちていた。水流は落ち初めと、終わりに水として見えるのだが、その中間は霧となっていたのである。それを見て、何か妙に感心させられた。

　滝から駅に戻る途中に、小さな雨粒を感じるようになった。それは次第に増え、駅に到着してすぐに、どしゃぶりの雨に変った。冷たい雨がビシャビシャとレールを叩き、人々は一目散にホームの軒下に隠れる。髪の先から雫を垂らしながら、ずぶ濡れのハイカーたちがやってきて、駅の軒下に入るとほっとした表情をした。雨足はさらに強まり、ホームの中にまで入ってきたので、ポンチョを取り出して着た。レールが駅の明かりに照らされて、渋く光っている。向かいの軒下では、何人もの顔が、ぼんやりと宙を眺めていた。駅舎もホテルも、山も空気も身を縮め 、冷たい雨に濡れていた。

グリンデルワルトにも勿論スーパーマーケットがある。COOPとミグロがあるが、ホテルに近いCOOPによく立ち寄った。ビールやワイン、おつまみにハムなどを買い、それを部屋に持ち帰って、なかなか暮れない白い夕方を眺めながらグラスを傾けるのもおつなものである。ビールは一番安いもので、大瓶の大きさ（７５０ml）で、日本円換算すると８０円ほどである。それだからと言って不味くはないのだ。COOPで売っているのは冷えてないので、部屋に帰ると、さっそく洗面台に水を張ってビールを瓶ごと冷やすのである。水道水であってもとても冷たく、冷やすには問題ないのだ。ヨーロッパではビールを冷やさないで飲む人も多いが、スイスに限っては、どのレストランやホテルでも冷えた物が出てきたので、特にそうだからCOOPで冷やしていないって訳ではないようである。

ハムやベーコンは日本で食べるものよりも、きっと生肉に近いのに驚くかもしれない。生ハムと言っても良いぐらいである。スライスされたものを口に運ぶと、上品にうっすらと塩気をまとった肉で、柔らかなのだが、すぐには噛み切れないので、いつまでももぐもぐと口を動かさなければならない。しかし、噛むほどに肉の旨さを感じるのである。温燻とは本来こうなのだなと納得する。日本でよく口にするロースハムやボンレスハムと言ったものは、作る行程の中でボイルするので、生肉の弾力が無くなってしまう。しかし、低い温度で燻製するハムは、生肉の食感と風味を残しつつ、程よく水分を失ってさらに弾力を増す。スライスされたハムの断面は、光沢のあるルビー色の肉と白い脂肪が美しく見事である。ソーセージに関しては、基本的に製法が同じなのか、食感的には日本のそれとあまり変わりない。しかし、肉質と燻製の香りは別で、濃厚かつ芳香。肉食文化が発展してきたヨーロッパに相応しいと思わせるような物である。色々な種類があり、選ぶのにも苦労する。２本入りのパックを買って、それをハイキングの途中で食べたりするのも良い。ハムもソーセージも加工品なので、基本的にはそのままでも食べられるのである。

村のメインストリートは夕方が一番賑やかになる。ハイキングから帰ってくる人、到着した人、ショッピングを楽しむ人、レストランのテラス席で夕食前のひと時を過ごす人など、多くの人のくつろいだ表情が見られる。傾いた柔らかな光の中で、人々は日頃の喧騒から離れ、歩く早さを遅くしている。誰もが自分の歩幅とスピードで歩いている。立ち止まって気に入った絵葉書を探してみたり、スーパーでお菓子を買ったり、パッティング・ゴルフを楽しむ親子の姿に微笑んでみたり、眉を開いてゆったりとした気持ちで歩いている。彼の街で、ベルトコンベアーに運ばれているかのような、冷たく規則正しい（一見そう見えるだけである）生活が嘘のようである。

メインストリートを一歩離れると人影はまばらになり、静かな美しい村を感じることが出来る。のんびりと、小道を散歩するのも楽しい。夏の日は、ぐずぐずといつまでも暮れず明るいのだが、不思議と落ち着いた空気が草陰に漂っている。家々の軒先に飾られた花々を見ながら歩くのも楽しい。ふとリスが現れ、ふさふさの長い尻尾を揺らして木陰に隠れた。ヴェッターホルンが斜光に照らされ、浮かび上がっている。ゆったりと流れる大河の水のように、時が流れている。豊かな気持ちになっていく。

ホテルでは午後７時から夕食で、スープにフレッシュ・サラダ、メインディッシュにデザート と言ったコースメニューで、ボリュームもあり美味しい。ちなみに、今回滞在した７日間のメインディッシュのメニューを言うと、シタビラメのムニエルと茹でたポテト（マヨネーズ添え）、牛のＴボーンステーキにカリフラワーとポテト 、インドネシア風鶏肉カレーとライス、ビーフの赤ワイン煮とポテト（ほうれん草バター添え）、ポークピカタとスパゲッティトマトソース、鶏のグリルにインゲンとポテト、最終日の記憶だけが定かでないが、確かポークカツレツだったように思う。カレーは今回初めて食べた。インドネシア料理は、オランダなどではポピュラーであるので、新たにメニューに加えたようだ。味は辛くは無いが、確かにインドネシア風である。聞いてみると、ココナッツミルクを使っていると言うので納得した。また、今回なかったが、チューリッヒの代表料理であるゲシュネッツェルテスと言う、仔牛肉とマッシュルームのクリーム煮も出されることも多い。味はどれもそれなりに美味しく、値段を考えると十分お得である。何せ、朝・夕食込み（ハーフペンション）で１泊sFr.９５（ハイシーズン）なのである。同じ頃に泊まっていた日本の女性二人組みがいたのだが、彼女たちは食事込みのプランを知らなかったようで、それを教えてあげると、次回はそうしようと残念そうに言った。ホテルで食事をするのなら、断然お得なのである。それに、一人旅だとなかなかレストランに入り辛いし、ドイツ語で書かれたメニューを見ても分からないので、そう言った意味でも便利である。

夕食後はテラスの椅子に座って、長い夕方を眺めることが多かった。テラスからアイガーのどっしりと構える姿が見られ、ゆっくりと光が弱くなっていくのを眺めるのだ。メンリッヘンの向こうの、西の稜線近くまで 太陽が傾く頃に、アイガーが紅色に染まる。山全体が薄っすらと紅を帯びるのである。深く椅子に腰掛け、光の変化する様を見ていると、いつしか「ワンダフルワールド」の旋律が頭の中に響いてくる。そして、周りに誰もいないと、そっと口笛を吹いてみたりする。サッチモ（ルイ・アームストロング）の哀愁を帯びただみ声が、いつしか透き通った口笛に変り、静かで幾分冷たくなった空気の中に溶け込んでいく。「 What a Wonderful World ! 」と何度も繰り返したくなる。

午後８時過ぎになって、ようやく明かりが必要になってくる。それでも、まだ夜と言うには明るすぎる。長い長いトワイライトの時間帯である。人々はリラックスした表情で、お喋りしたり、飲み物を取ったり、散歩したりしながら、日の暮れるまで思い思いに自分時間を楽しんでいた。

昨日の雨が嘘のように快晴だった。どこまでも透き通った真っ青な空を、クロワッサンを食べながら眺めていた。しかし、何処に行くかまだ決まっていなかった。それと言うのも、右足首が痛く、長時間歩くのは無理そうな感じがしていたからである。昨夜は湿布を貼って寝たのだが、朝起き上がりに見てみると、くるぶしが分からないほどに腫れあがっていたのだ。しかし、この素晴らしい天気で、外に繰り出さない訳にはいかなかった。ホテルで静かに養生するなんて、とてもじゃないが出来なかった。山が呼んでいるのだ。足の痛みを差し引いても、有り余る喜びと快感を、山は与えてくれるのだ。しかし、無理は禁物である。駄目だと感じたら、潔く帰ることである。幾つか考えたが、どうしても頭にこびりついて離れない思いがあった。氷河の近くまで行きたいと言う思いだった。それには、急坂を登ったり降りたりしなければならないので、足首に負担が掛かる。登りは良いとしても、下りは特にそうである。それで、なかなか決めかねていたのだ。しかし、この青空を見ていると、どうしても行きたくなった。それで、比較的距離の短い、下氷河の傍のシュティーレックまで行けるコースを歩くことに決めた。

ホテルを出て、フィングステックに登るロープウェー乗り場行った。乗り場には、先客は誰もいなかった。チケットを買って、キャビンの降りてくるのを待っていたら、背の高い男性職員が現れた。誰も乗っていない赤いキャビンが降りてくると、慣れた様子でデッキに出て、キャビンのドアを開けた。そして僕はそれに乗り込んだ。少しして、痩せているが、筋張った頑強そうな男と、それに遅れて中年の夫婦が乗りこんできた。職員はそれを確かめると、ドアを閉め、キャビンを発進させた。 ロープを伝って登って行く。グリンデルワルトがみるみる眼下に広がってくる。明るい緑色に包まれた村は、穏やかな朝を迎えていた。

フィングステックはグリンデルワルトを見下ろすメッテンベルクの中腹にある。駅の横にはレストランがあって、そこのテラス席からグリンデルワルトを一望出来る。駅舎とレストランの間を進むと道標があって、そこを右に駅舎の裏手を進む。すると、放牧している牛の侵入を防ぐ鉄柵があって、道はその向こうに伸びていた。鉄柵に近付くと、そこは扉になっていて、柵に掛けてある輪状のワイアーを外して中に入った。勿論入ったら、またワイアーを掛けるのは忘れちゃいない。少し先にベンチがあって、そこも村を見下ろせるビューポイントだ。その横を通って、細いハイキングコースを歩き始めた。足はたまにキュッと痛むが、それほどでもない。

道はしばらく崖に沿って森の中を歩くが、時々森が切れ、パノラマを楽しむことが出来る。グリンデルワルトに降りる分岐があり、そのまま先に進むと急な上り坂になる。そこを登って行くと、森林帯を抜け、一気に展望が開けた。箱庭のようなグリンデルワルトの村、メンリッヘンへ続く美しい緑の斜面や、シーニゲプラッテからファウルホルンに繋がる稜線が見渡せる。しかし、何と言っても素晴らしいのはアイガーの姿だった。ほぼ真横から見るアイガーは、切れ味鋭いナイフのようである。その鋭角的な山頂には白い雪が輝き、美しさと共にある種の緊迫感のある力強さを感じた。まさにナイフの持つ美しさである。それを遮るように立ちはだかっているのは、アイガーの東側の岩壁である。三角形の大きな壁となって、そそり立っていた。

道は崖に沿って登りながら、内側に回り込む。それに従って、アイガーの雄姿は壁に隠れ見えなくなる。右手は深い谷が刻まれ、振り返ると、谷の合間にグリンデルワルトの緑が見えた。登りきると、岩壁を伝うように道が更に奥に入り込む。壁伝いに少し下ってから、また登りになる。この登りがかなり急斜で、息を切らせながら登るのだが、次第に足の痛みを感じていた。どうかする拍子に、ビクッと電気が走るように痛みが貫き、ウッと溜まらず息を止める。足首を触ると、腫れているのが分かる。痛みを堪えながら、親指で患部を押さえる。溜まった血液を押し出すのだ。すると、幾分楽になった。時折そんなことをしながら、登り続けた。

深い谷を挟んで対する灰色の壁に、滝が流れているのが見える。小さなものであるが、朝の光を受けて、流れの中に虹が浮かんでいた。その頃になると、前方にフィッシャーホルンと下氷河の上層部が見えてくる。青い空と白い雪のコントラストが美しい。きつい登りが続くが、その先にスイス国旗を 掲げたポールが見えてくる。そこまで登れば、あと少しだ。ポールのところまで登ると、下氷河の全貌が見えた。少し、その場に立って氷河を見る。青白い氷の塊は、流れているような形で留まっている。その中心に、褐色の岩が楕円形状に出ている。氷河の下部は、砂と瓦礫が覆っていた。

ポールの先を下って上ると、崖の先端に辿つく。道は、崖に沿って回り込み、その向こうにシュティーレックの山小屋が見えた。その時である、ゴゴゴ…と空気を揺り動かす音がした。見ると、氷河の一部が崩れ落ちていくところだった。白い氷の小片がばらばらと流れ落ちていくのだ。しかし、それは小規模なもので、すぐに終わった。 それを見届け、僕は転落防止の手摺のある道を進み山小屋に向かった。

シュティーレックの山小屋には、先客がテーブルについて、飲み物や食べ物を取っていたり、その先の張り出した崖上に座って氷河を眺めている姿があった。僕は、小屋を通り抜けて崖先まで行き、緑の草の上に腰を下ろし、靴を脱いで、足を投げ出した。その時には、右足首は痺れて感覚が無くなっていた。患部を指で押さえ、血流を促すと、次第に感覚が戻った。

風がとても気持ち良い、寝転ぶと、草の匂いがして心が和む。太陽は明るく、空気は透き通っていた。来て良かったと全身で感じていた。黒い鳥が谷の間をゆったりと飛んでいるのが見えた。

山小屋に一頭の灰色のロバがいて、崖近くの草を食べながら次第にこちらに近付いてくる。見ていると、僕の傍までやって来て、大きな顔を近づけた。鼻を撫ぜてあげようと手を伸ばしたが、ふと顔を引いて僕のすぐ脇を行ってしまった。彼の後を目で追うと、その向こうにいるハイカーに近付いているようだった。しかし、そのハイカーも素通りして、さらに向こうにいる男女のハイカーに近寄っていった。すると、ポイと林檎が投げられ、待っていましたとばかりに、ロバはそれを食べた。それからである。彼は悪戯小僧ぶりを発揮しだし、あちらのハイカー、こちらのハイカーと近付いては餌をねだり、しまいには、ザックの中にまで鼻先を突っ込んでしまう始末だった。「No!!」と厳しく叱られそこを離れるが、反省する様子はなく、皆からもう餌を貰えないのが分かるまで、あちらこちらのハイカーたちに寄っていた。そして、とうとう諦めたのか、また元にいたレストランの向こうに帰っていった。

1時間ほどそこにいて、足を休めた。痺れはなくなっていたが、歩くと痛い。しかし、我慢できない痛さではなかった。立ち上がって、来た道を戻ることにした。

フィングステックに着いたのは、午後1時前だった。戻ってみると、気持ちはまだ歩き足らない。美しい青空も後押しして、フィルストに行こうと決めた。ロープウェイに乗って、一旦グリンデルワルトに戻り、それからリフトに乗ってフィルストまで上った。そして、どこまで行けるか分からないが、無理せずに行けるとこまで行こうと、バッハアルプゼーに向かう道を進むことにした。

しかし結局のところ、バッハアルプゼーに辿りつく前に引き返すことにした。足首がひどく痛みだし、とても無理だと感じたからである。休み休み歩き、帰りは行きの２倍の時間を掛けて戻ったのである。